落地新西兰的第六天，天气依然晴好。白云一朵一朵，跟着风的脚步游移变换舒展着。不由得有点得瑟，看来我们的人品真的是好啊。
在车上从另一个角度看到的Tekapo湖，依然是蓝得澄澈无比。远处那一溜雪顶依然跟着我们。
很快我们来到山下，见到了这个大大的牌子。前方一位大叔，正等着我们留下买路钱。这里是上山和去Astro Café的必经之处，所以买路钱是必须要交的。不过5个纽币大洋，一部车的费用，其实还算合理收费了。
沿着盘山公路，我们上到山顶。
Astro Café就是山顶上的一个小玻璃房子，利用了温室效应，我们在外面多少有些凉意，可只要进去了就会很暖和。
点了一堆吃的当brunch，三明治、蛋糕、咖啡、热巧克力。。。我们坐下来慢慢享用着。玻璃房子虽小，不过名气够大，进进出出的人可不少。里面有限的桌子也都坐满了，当然其中许多都是来此度过国庆假期的国人。
磨蹭着吃完了，瞧一瞧外面风光正好，决定出去走走。
Astro Café旁，便是坎特伯雷大学天文台，像极了我们中学的那个天文台。当然，应该是天文台其实都长的差不多。
站在山顶望下去，便是壮美的马更些（Mackenzie）盆地。正解的零光污染的暗夜星空保护区，其实就是这儿。而在这个白天，绵延的雪山环抱着蓝色的湖水。旁边草地如茵，时不时掠过巨大的云影。阳光透射下来打在上面，如同一块闪着光泽的碧绿缎子。
我想起来，刚刚在停车场入口不远处看到的一个小小的牌子，Mt John Walkway，约翰山环形步道。于是，和还在喝东西的她们打了个招呼，决定下去走走。
事实上，指示牌上写的很清楚。约翰山的这段环形步道连接着一条更长的徒步步道，一直延伸到整个Lake Tekapo湖边。如果有足够多的时间，是可以徒步几个小时走一走。不过，对此我只能yy一下，只要在Mt John的这一段晃荡一下就好。
步道其实是在约翰山的半山腰，我跟着箭头，走了下来。比起山顶的人来人往，这里是我一个人的世界。
天上的云变得厚重起来，从远处的雪顶上一边扭动一边涌了过来。我经过了一块大石头，跑跳着上去，颇弱智地绕着它走了一圈。然后继续沿着狭长宁静而无人的步道小径往前，更为弱智地边跳边走。
路上与一金发女孩擦身而过，互相一笑便知是同路人。
天色似乎越来越阴沉，随着最后一抹蓝的消失，我放慢了脚步。湖水失去了颜色，绿色的光滑缎子也不见踪影。马更些盆地在不久之前的明媚，被一大片的苍茫萧瑟所笼罩。
我感受着天地巨大的变换，雪山在灰云之下，变得迷离。
我坐上了旁边的长凳，望着前方出神。蓝天偶尔又会漏出一小块来，可瞬间又被云层覆住。阴阴晴晴反反复复，如同少女的心事般难以捉摸。
更难以捉摸的是，旋即而来的风起云涌。灰色的模糊线条，极速地由远而近。等我反应过来的时候，豆大的雪籽已从天而降，如倾倒般密密地打在了我的身上，生疼生疼。
我赶紧护好了相机，拼了老命撒开了腿往山顶跑。可惜我的速度远远比不上说来就来的暴雨，雪籽和雨水一同暴虐地蹂躏着我。在我回到车上之前，成功将我变成了一只可怜的彻头彻尾的落汤鸡。
人哪，果然是不能乱得瑟！
评论
｜11 恋上牛奶绿
｜时间点：10月06日（Day06）
｜关键词：普卡基湖/Pukaki
驾驶线路 约翰山 - 普卡基湖
说来就来的暴雨，没有一丁点儿停止的趋势。在它稍稍变小的瞬间，我的朋友们也赶紧回到了车上。
我们决定离去。
继续绕着盘山路往下走，早上风光独好的马更些盆地如今一片灰暗朦胧。我们总算开始见识到传说中南岛的威严了。
评论
普卡基湖9篇游记中提到
下了山，往Lake Pukaki（普卡基湖）方向走。没多久，我们似乎走过了那片乌云，阳光又开始洒了下来。路很好走，而Pukaki湖就在不远处，很快我们就见到了它的身影。
那一抹传说中的蓝绿色就这么撞入了我的眼眸里。
车子并没有停下来，我们却都不约而同地大声惊呼，好美啊。减低了车速，一直沿着湖岸边开着，直到前方见到停车区，便把车子停了下来。
推开车门的时候，我感受到了风的威力。巨大的风和我不停角力，费了好的劲才把门完全推开下了车。尽管风依然不依不挠，继续阻碍着我往前迈开的步伐，但是眼前看到的一切让我对风的羁绊毫不介意。
这是怎样一种颜色啊。
Tiffany的蓝绿色泽，又有着特别的乳状质感，就像一池混了特别颜色的牛奶，又像是融化了的冰淇淋。
我站在湖边痴痴地看着。
湖边也有许多大大小小的石头，我忍不住又走了上去，但不敢走得走太远。风太大，我这么一个小脑不太好的人，怕自己平衡不住，要是摔在石堆里可不是件值得称道的事情。
湖的对岸，同样环绕着连片雪山。朵朵白云在天上任性的游移着，Lake Pukaki的牛奶绿融化在了我眼里。
在地图上可以清楚地看到，和昨日的Lake Tekapo类似，它俩的形状都是狭长状的，今日的Pukaki湖面积更大一些。当然，颜色可是不一样的，昨日的Lake Tekapo是清澈透明的蓝。
Pukaki湖水的蓝绿色乳状质地，不单单来自天空的反射，更主要的是由水中的沉积物所造成的。湖水来自冰川融化，湖底盆地的岩石在地质变迁中互相摩擦，产生许多微小的颗粒。而后这些颗粒们悬浮于湖水中，经过阳光的折射，形成了如今我们所能看到的让人心醉的特殊颜色和质地。
事实上，Lake Tekapo也好，Lake Pukaki也好，这两个湖是新西兰的能量储备来源之二。它们上面都建有水力发电站，将电力输送到新西兰各处。
而在Pukaki的水电站内，有一个号称是世界上最高海拔的三文鱼养殖场。鱼儿在纯净无污染的冰川融水里生长繁殖，所以肉质特别特别好，特别特别鲜嫩肥美，在附近的信息中心就直接能买到新鲜的三文鱼片。
我们湖边呆了一会儿，但鉴于风实在太大了，最终决定上车绕着湖慢慢开，在车上看。但是，绕着绕着，在前面另一个观景平台，又忍不住下了车。
这一天的下午，我们就这样不停的上车下车，绕绕停停，无视大风的威胁，围着Pukaki久久不愿离去。
Pukaki的美，真的是任何言语都无法形容，至少我觉得自己已词穷了。我也没有任何办法，能把它百分之一百的定格在我的照片里。那样只应在存在于天堂里的颜色，如今在早已归来的我的心中，仍时时让我魂牵梦萦。
补充说明
许多人把这种颜色叫做牛奶蓝，或者土耳其蓝。以我做视觉多年的经验来判断，这应该是一种介乎于蓝和绿之间的颜色，很难定义它完全属于蓝，还是绿。我倒第一眼就觉得有点接近Tiffany的绿，所以我随口便叫它做牛奶绿。
当然，以上照片肯定不是最真实的准确还原。事实上，天地万物都没有什么是绝对真实的颜色，所有我们肉眼能看到的颜色都会随着天气和光线的变换，每时每刻都会出现不同的色差。而所有的摄影师，都会根据脑海里的印象，再加上心中的想象，在后期进行色彩调整和二次创作。
不要相信什么原片直出便是最真实的色彩还原那种鬼话。器材只是工具，无非就是高级一点和没那么高级的区别。它毕竟所有的光学元件和设定程序都是人为设计的，必然是有着相当的局限性，而且一般单反出来的片子为了保留更多细节，多少都有些偏灰。期盼直接按下快门，就能百分百还原大自然无比复杂精妙的光影色彩变换，无疑是异想天开。
所以，我们看到的，和别人眼中的一定不会是完全一样。但是这并不重要了，重要的是，Lake Pukaki它的确美得惊人。
评论
｜12 仰望星河
｜时间点：10月06日（Day06）
｜关键词：银河/星空/特卡波/Tekapo
依依不舍的离开了Pukaki，我们沿来路返回。
天气依然好得不像话，坐在车里仍能感受到太阳无边的热力。坦白说，有种从未遇见过早上约翰山暴风雨的错觉一样。
沿途除了远方的雪山大片的荒原，还与许多形态各异的高大树木插肩而过。中途某地停车小憩时，定睛一看，呀，前方有人趴着晒太阳啊，不由得心生羡慕。
在返回我们的漂亮独栋别墅之前，我们在Tekapo的镇上超市采购了许多东西。
傍晚，我告别了朋友们，又扛起了脚架，勇敢的加入了湖边的拍星大军队伍。不过，我依然远离了教堂附近的人堆，走到比昨天更远的地方，架起了脚架，一边试拍一边等候着。
天空的云量依然不少，但比昨天好很多。再想到今天白天暴雨之后的大晴天，不由得心里充满了希望。
天上的月儿也来凑着热闹，亮亮白白，播洒着清晖。
夜神的脚步愈来愈近，星儿们陆陆续续地被挂上了巨大的球形天幕，密密麻麻。云儿随风舞动，大片大片地从头顶滑过。
回放着相机里被我捕捉到的影像，果然一条巨大的星河，从云层里延伸出来，横跨在我面前。顺着相机里指示的方向，我抬头仰望着。
这条天上的河隐匿在漫天密布的星子里，朦朦胧胧若隐若现。若不是相机长爆让我确定了它的方向，我几乎用肉眼都无法分辨。
银河绕着银心不断地旋转着，时不时有流星划过。
和白日有着巨大温差的夜晚，我实在没有勇气换上单薄的裙子，尽管我事先充满期待地带了。只这么站在镜头前拍了两张，也算是留个纪念了。
我不停地拍着，也尝试了延时。但这个位置拍过去，前景实在并不太好，不过这里我也找不到更满意的地方了。教堂更是不用想，除非等到半夜人堆散去，尤其是那些恐怖的手电筒光。
事实上，我真的等了，等到了半夜。
然而和昨夜一样，等来了寂静无人，也等来了漫天乌云将银河彻底淹没。
评论
10月07日（Day07）
｜13 奔向雪峰
｜时间点：10月07日（Day07）
｜关键词：库克山/奥拉基/Mt Cook/Aoraki/南阿尔卑斯山
驾驶路线 特卡波 - 库克山
尽管每天晚上的运气都不大好，不过一到白天，太阳就像打了鸡血一样，不遗余力地照耀着这片南半球的土地。天空蓝得透明，大团大团的云白得耀眼。
我们驾着车，往库克山方向行驶着。
又经过了不停念叨着的Pukaki。事实上，我们沿着Pukaki湖边比昨天走得更远。这样的安排看似重复，不过却极大的慰藉了我们对Pukaki的贪恋之心。
评论
库克山30篇游记中提到
一路荒凉相伴，人和车都很少，然而雪峰却越来越密，也越来越近。我们已然在南阿尔卑斯山脉中穿行，库克山便是它的最高峰。
当然，我们前往的目的地是库克山脚下的小村庄，而不可能是真正的库克山山顶。那个常年被冰雪覆顶的高高山峰，可不仅仅只是全新西兰而是整个大洋洲海拔最高的山峰。几百年来，它吸引了许多勇士前来挑战和征服。其中最著名的莫过于埃德蒙·希拉里（Edmund Hillary）爵士，他于1948年从南麓登顶。而此后，他更是第一个成功登顶珠穆朗玛峰的人。这座村庄里便有着一座纪念他的博物馆，埃德蒙·希拉里爵士高山中心（Edmund Hillary Alpine Centre）。
万里碧空，云朵也识趣地开始躲藏了起来。
我们离小村庄越来愈近，蜿蜒不断起伏着的巨大雪峰，就这么屹立在眼前，屹立在身边。我们像在一幅辽远的蓝白交织的画里，素净空灵的皑皑雪峰近在迟尺，触手可及。
我还记得多年前第一次见到雪山，那是在去四川黄龙的路上。远远望去，烟云缭绕雪峰飘渺。这就是雪域神山啊，我忍不住聒噪地叫嚷了一路。人生第一次的心灵震撼，总会驻留心底形成思念。这最初的感动，在我此后的每一次见到雪山之时，都会不经意地回想起来。
抵达小村庄，我们把车停好。这儿真的很小，游客中心就在附近。
接近午时，太阳从头顶射下来的光线并不太友好。然而我管不了那么多了，抱起相机就到处溜达去。
我沿着路边，前方的雪峰吸引着我朝着它的方向走去。
此时的天空，蓝得连一丝白云都没有了，就像一块蓝色的大玻璃，敬业扮演着背景的角色，映衬着那些银色山峦干净利落的线条轮廓。亘古雪峰之下，是大片的寞寞荒原。我的目光不经意移向另一边，山上的小径，似有几个移动的小点。那是有人正在努力向上攀爬，我默默地祝福着他们。
南半球的空气在终年清寒的雪山之下尤其清透，我贪婪地呼吸着。阳光打在身上，烘得我说不出的暖洋洋。雪山环抱之中，我像个神经病一样的又开始跑跳起来，甚至旋转。我喜欢眩晕缺氧的感觉，呵呵，好在路边无人经过。
但是有它，躲在草丛里，无视着我。
我眺望着雪山，就像眺望着一场圣洁的梦。
补充说明
在库克山也可以参加一些项目，比如坐直升机俯瞰冰川，冰川徒步等等。我们入住的这家旅馆的前台，就有很多相关资料可以拿，各种都有，价格也差不多，临时预定都是可以的。而我们因为在后面的行程里预订了别的地方的项目，所以在库克山就只是自己随便走走了。
另外这个在库克山下的小村庄，没有超市，没有油站，只有一个游客中心可以咨询可以看相关资料或者买点纪念品什么的。所以，来这里的话，最好路上先提前加好油，买好路上需要的东西，比如水果酸奶之类的。吃饭的选择也不多，要不就自己在别处买了食材过来煮，要不就在旅馆里的餐厅吃，或者旁边那家高大上的Hermitage酒店里面解决。
附 库克山的住宿信息
库克山高山旅馆
Aoraki Mount Cook Alpine Lodge
101 Bowen Drive, 7946 Mount Cook Village, NZ
小公寓，双床房 / 不含早餐
NZ$ 255 /晚（约RMB 1,236）
说是公寓，其实就是一间房，靠着墙边有小小的炉具和冰箱什么的。
可能因为我们加了床的缘故，房间显得特别的紧凑，和前两日的Tekapo湖边的独栋别墅相比，落差不是一点点。而事实上，这两地相隔不太远，要给我再选择一次的话，我一定连着在Tekapo湖边住，不挪窝。
不过房间整体还是干净的，这一点几乎此行每一家都如此，不管大小。这对于一个有洁癖的矫情处女座来说，是一件颇欣慰的事情。
房间在一楼，就靠近路边。打开落地门，外面还有个两个阳台椅，可以坐着看书发呆。旁边有很多停车位，随便停。
他们家前台非常好，我们后来车钥匙的问题，她便一直帮我们和租车公司各种沟通。下一段会详细写下。
附近还有一家酒店叫Hermitage，看起来高大上，当然价格也高大上。如果在库克山想住得好点，这家是个不错的选择。但是他家晚上的自助餐真的不咋样。
评论
｜14 意外之外
｜时间点：10月07日（Day07）
｜关键词：库克山/租车保险/Hermitage自助餐
这也算一个意外，而且还有意外之外的意外。这件有点哭笑不得的事情，依然是发生在库克山纯净的雪峰环绕中。
当我又跑又跳尽情地拍照玩耍归来，我的朋友们正坐在Hermitage二楼餐厅的露天座位上，一边晒着太阳一边享受着下午茶。我也点了杯热巧克力和蛋糕，和她们一起吃着。我们聊着天，雪山下的午后，舒服惬意极了。
随后，去了旁边我们订好的旅馆check in。为了腾出双手搬箱子进房间，我把相机器材脚架什么的先放回到了车里。那时，我完全没有意识到，一个悲催的意外开始了。
当我们把三个大箱子搬进了房间后，准备继续搬车里的其他东西时，发现找不到车钥匙了。
我们在房间里翻了个底朝天，木有。在前台到房间的整条走廊上找，木有。在车子附近找，木有。在停车场找，木有。趴在车子外面用各种疑似偷车的动作窥视着车里看是否钥匙被锁在了里面，木有。去附近的信息中心问有没有人捡到钥匙，木有。隔一段时间再去问，还是木有。
这里地方不大，我们几乎是针毡式搜索了。
房间里面更是翻了无数遍，床铺，家具，箱子，包括后来前台也来帮我们一起翻，依然连影子都没见到。
死心了。
最后只能拜托前台帮我们联系租车公司，寻求解决办法。同时我们也联系了租租车客服，让他们帮我们一起想办法。结果就是，租车公司明天一大早从最近的瓦纳卡分部开几个小时车，给我们送备用钥匙过来。而这将产生一笔费用，300纽币（约1,500人民币），我们除了同意别无选择。
然而这个下午，注定被困在这里了。不能开车到更远一点的地方转转，更拍不了照了。因为我的相机，我那命根子般的相机和所有器材都拿不出来了。当我和某个微信群的另一帮朋友实时语音聊天诉苦的时候，他们竟然建议我打烂车窗玻璃，看看钥匙是不是真的在车里，因为这个可能性最大，之后再找4s店修玻璃吧。好吧，姑且不论这个打破车窗的建议是否靠谱，重要的是，要我在这么个与世隔绝的地方找个4s店弄玻璃，也是醉了。
曾说过，随遇而安是旅途中的我们必须要学会的事情，这也是积累经验的绝好机会。而且对我们而言，大家都不是第一次在旅途中出现状况了，所以我们很快接受事实，并显得无比淡定。
我们随意地在附近转着，还好至少能瞧着四周环抱的雪山，也算是一种慰藉。随后，我们又去了隔壁高大上的Hermitage，预订了晚上的自助晚餐，每人大概300人民币。
晚餐时，还要排队进场呢，不过很快让我们进去了。坐在靠落地窗的位置上，抬眼就能看到库克山的雪顶。这的环境和服务还算不错，侍应生换碟子很勤快。只是食物的出品的确很一般，当然种类选择还是不少的。
餐厅也算很大，但人也越来越多，似乎是有旅行团的大队人马陆续到来，许多人说着普通话。老外也有，只是比例很少，偶有几桌。
我一边吃，一边遗憾着。原本是异常期待能拍到银河下的库克山，如今器材不在手里，我也无能为力了。
吃罢晚餐，我们无所事事，使劲地磨蹭着。Hermitage一楼也有卖纪念品的，我们在里面东瞧瞧西逛逛，买了好几张明信片，稍稍弥补一下不能拍照的遗憾。
磨蹭到无可磨蹭的时候，我们决定还是回房。这段路距离很近，我们慢慢走着。我仰天长叹，还好，又是一个多云无星的天气，就算有相机也拍不了啊，可心里还是说不出到底是什么滋味。我也很好奇，为何白天里万里无云，一到晚上，这满天的云都从哪里溜出来的呢？真是让人想不明白。
更想不明白的事情，发生在回房之后。也不知三个人在聊什么，忘了是谁一把将床上放着的一张A4大小的资料纸拿起来在手里扬着，而我们的视线却被刚刚纸下覆盖着的地方吸引了。
车钥匙，就这么躺在床上面。
三个人都无语了，你看看我，我看看你。而大家都记得很清楚，这床铺下午是被翻了无数次的。
尽管觉得实在太诡异了，我们还是很高兴。我首先冲出去，把相机器材拿出来。顺便看看天，云更多了。这趋势，今晚彻底没戏了，我沮丧地回了房间。
而她们，正打电话给租车公司，应该是下班了没人接。然后联系租租车客服，她说帮我们联系，已经和基督城总部那边说好了，会留言叫瓦纳卡分部的人明早不用送钥匙过来了。我们彻底放心了，也省了笔额外费用，那就洗洗睡吧。
事情总不按设想的方向发展。
也不知道是哪个环节出问题，估计还是瓦纳卡分部的人出发太早，没见到基督城发来的留言。他们敬业的把钥匙一大早就送过来了，我们开门的一瞬间，着实愣了好久。我们和他们解释找到了钥匙，也解释在昨晚已经和他们公司的人沟通过不用送了。送钥匙的蜀黍听罢，也并不生气，爽快地表示okok就走了。
可奇怪的是，回来之后依然发现信用卡扣了这部分费用。想想他们的确也不容易，这么早开几个小时车送过来，也就算了。不过后来和租租车客服再度沟通的时候，说这种算是意外，可以用全险报销。
于是，这最后的最后，也算皆大欢喜了！
评论
10月08日（Day08）
｜15 冰川下的马拉松
｜时间点：10月08日（Day08）
｜关键词：塔斯曼冰川/塔斯曼冰湖/库克山/马拉松
驾驶线路 库克山 - 塔斯曼冰川
不敢再得瑟了，不敢再说人品好了。早上起来，阴云密布天空。昨日还素净清透的雪山，今天全部都蒙上一层灰暗的颜色。
解决了车钥匙问题后，我们再度出发了。
跟着导航的指示，没多久我们来到塔斯曼冰川（Tasman Glacier）下的观景步道前，把车停好。阴沉沉的天气变本加厉，下起了雨。还好不算太大，我们决定冒雨前行。
沿着步道一直走，大概20分钟之后，我们来到一个观景台。眼前大片暗色的湖水，飘着几块浮冰。
对面群山巍峨，山顶看似被冰川覆盖的面积并不大。其实不然，山腰以下的冰川被岩石碎石和泥土所覆盖，变成了奇怪的灰黑色。
阴郁的天空下，眼前本应壮丽明媚的山峦湖泊，苍凉如斯。
评论
塔斯曼冰川2篇游记中提到
塔斯曼冰川是新西兰最大的冰川，但它也正快速地消融着。它脚下的塔斯曼冰湖，形成的时间并不长，但是随着冰川的消融，它的增长速度却很快。全球化变暖的气候，对每一处地方的影响都是巨大的。照这样的速度趋势，有生之年，我们可能都能见证所谓的沧海桑田了。
看了一会，我们往回走。到了停车场，雨水变小了。一地的湿湿滑滑，四周依然围裹着阴郁的巨大冰峰。发动了车子，我们继续在灰云之下山峦之中穿行。
在分叉路口，我们把车停了下来。
一场马拉松比赛。
想起昨日在游客中心附近竖起的那些旗子，我们恍然大悟。
眼前参与比赛的人们人数并不多。他们穿着单薄，在群山的注视下，稀稀疏疏地跑过。沿路还有若干护航的车子，缓缓地随行着。
看着他们，我们犹豫着停了一会儿，最后还是小心翼翼地往左拐上了人们跑步的这条大路上。
前方有工作人员举着大大的牌子，SLOW。我们和前后的车辆，都很懂事的慢速行驶，避让着跑步的人群。不断有人从我们身边经过，红红的脸庞汗湿的额头散发着健康的气息。我尤其记得一位略胖的金发白肤的姑娘，甚至能清晰地听到她重重的喘气声，不禁心里为她暗暗加油打气。不得不说，身体里似有一股蠢蠢欲动想尝试的冲动升腾了起来。要是我们并非如此匆匆的过客，还真的是想加入其中，哪怕老胳膊老腿跑不动，走走也好啊。
我们缓慢地走过了这一段路，见证了这一场冰川下的马拉松，然后继续前行。
补充说明
在库克山这里，除了塔斯曼冰川的步道，还有一条前往Hooker Valley的步道。大概往返3-4个小时，时间相对比较长一点。会穿过3座吊桥，看到整个库克山的壮观景色，这条步道还会经过一个冰湖 Hooker Lake。
我前一天买的明信片上就有这个冰湖，十分美丽。
尽管我觉得这颜色调得有点过于浓艳了。
评论
｜16 企鹅夜归巢
｜时间点：10月08日（Day08）
｜关键词：Riverstone Kitchen/奥马鲁/蓝眼企鹅
驾驶线路 库克山 - 奥马鲁
下一站的目的地，东海岸的奥马鲁（Oamaru）。
从库克山出来，告别了林立的冰峰皑皑的丛山，也告别了阴的天灰的云，碧穹蓝空再一次眷顾了我们。这样的阴晴反覆，在抵达新西兰的第八天，我们似乎已开始习惯了。
沿路又经过了Pukaki湖，贪婪地再看一眼那牛奶绿的颜色。
从西向东，我们穿越了南岛的中部腹地。一路温暖的蓝天白云下，沿途地貌不断地变换着。
绵延的山岭，裸露的砂石，干涸的土地，苍茫的荒原。
偶尔依然还能见到的雪山，和三两户人家的村庄。
时而成排成排的森林，和遍野的牛羊。
时而孤独耸立的大树，和寂寥的小镇。
偶遇了不知名的湖泊，湖水在阳光下闪着光。
脚下的公路，沿着怀塔基河（Waitaki River）往东南延伸。下午两点左右，我们到达了离奥马鲁不远处的一家餐厅Riverstone Kitchen。
这家餐厅在当地数一数二，颇有名气。尽管快到下午茶时间，但我们还是点了几份主食和热巧克力。美味的食物下肚，早上的阴郁天气和一路驶来的疲累都忘到九霄云外去了。
餐厅所有食材，均来自他们自家的巨大菜园或者当地采购的新鲜肉类。菜单上的选择也很多，可惜我们不能一一尝试。进门处还摆放了许多果酱，看起就很美味和新鲜，只是重重的玻璃罐子让我打消了扫货的念头。
餐厅附近有着一排工艺品店，有着各种特色的装饰品包括家居用品、花园饰品、工艺品等等。对于游客来说，随便看看就好。
餐厅出来，天色又阴沉了下来。很快，我们抵达了奥马鲁。
这是一座安静的临海小城，它曾有过辉煌的历史。19世纪80年代的时候，和当年的洛杉矶不相上下。世纪末的时候，它却迅速的衰败，频临破产。如今，它最知名的莫过于，在历史街区有着许多当年留下来的维多利亚时代风格的建筑，以及各种各样奇特复古的店铺酒吧博物馆艺术廊等等。
我们在这个城市里胡乱转着。街头几乎见不到什么人，车子倒是有，但也不多，寥寥几辆。
收起
评论
蒸汽朋克博物馆6篇游记中提到
街口见到一条铁路，忍不住走近一看，原来那边便是大名鼎鼎的蒸汽朋克展览馆，是可以买票进去参观的。
评论
奥玛鲁蓝企鹅保护中心11篇游记中提到
不过，天色不早，我们更想去看附近的小企鹅归巢。
我们来到位于海边的蓝眼企鹅保护中心（Blue Penguin Colony），询问了一番，买了门票。接待我们的是一个中国的留学生，所以沟通零压力。他和我们解释得很详细，蓝眼企鹅的习性，大小，归巢的时间，以及不能用任何电子设备，不能发出任何声响，更不能开闪光灯等等。并且在他建议下，我们买了最贵档次的票（其实并不贵，大概200人民币左右）。事实上，我们后来也发现，这是明智的决定。因为其他档次的票，坐的比较远，不可能看得很清楚。
离观看归巢的时间还早，我们沿着附近海边的长堤随心走着。
天空一如既往的灰暗，连带着海水也折射出了灰暗。傍晚的海边，风有点大，打在脸上冰冷冰冷的。我庆幸自己下车的时候把轻羽绒给套上了。
许多鸟儿在头顶翱翔，瞬间便滑到远方。
走累了，索性就地坐了下来，静静细看。海浪不停地涌过来，拍打着岸边的石头，激起层层雪白的碎浪。
天色彻底暗了下来，看看时间差不多，我们拿着门票进去企鹅中心了。
跟着工作人员的指引，我们找了个最前排的位置，坐了下来。来观看的游客不少，大部分也是国人。对了，后来在整个过程中拿着喇叭给我们做讲解的工作人员，也是中英文双语，各说一遍。这里的规定蛮严格，一定要遵守。偶有人打开手机屏幕，也会被工作人员立刻提醒要关掉。
很快，工作人员的喇叭熄灭了。大家似乎都开始屏住呼吸，我也紧张地盯着这一小段南太平洋的海岸线。
一秒，两秒。。。时间一点一点往前走。
终于，一只，两只。。。若干只，小企鹅们从海里爬了上岸，探头探脑摇摇晃晃地往它们的巢穴走。巢穴其实是保护中心给它们做的人工巢穴，类似一个个小房子，就分布在我们所坐的看台下面和附近不远处。
看着这些小小的家伙们，我的心都要萌化了，柔软得不行，感觉直接就可以掐出水来。
不过这只是打头阵的几只呢。接下来，更多的小企鹅一群群的结伴归来，十数只，几十只。。。湿漉漉的身躯一扭一扭地，驾轻就熟地慢慢沿着看台边往里面的小房子走去。
偶尔也有落单的一只两只，它们大概是自己磨蹭两下就掉队了，然后左顾右盼找不到队友，似乎挺着急的。额，这不就是我平日里的写照吗？心里顿时升腾起一股惺惺相惜之情。只是我依然还是替它们着急啊，但却有心无力，毕竟我也没有任何办法替它们找回队友。
可怜的小家伙不停地看看四周，又赶紧摇摇晃晃走几步，再看看，再走，感觉都快要急哭了。我只能在心里替它们加油祝它们好运了，不管怎样，也终归是回到了巢穴附近，不怕不怕。
这些小小的萌物们，在这个晚上填满了我的心。一直到临睡前，我都还满心满脑装的都是它们憨厚可爱的模样。
补充说明
蓝眼企鹅和黄眼企鹅
看企鹅的时候要穿多一点，因为入夜了，又是在海边，真的会比较冷。我坐下来的时候，除了穿着轻羽绒，还裹了大围巾。
我们买票观看的是一种蓝眼小企鹅，又叫做蓝企鹅、小蓝企鹅（毛利语Korora）和仙女企鹅（澳洲叫法）。它们白天在海上渡过，黄昏时上岸归巢。上面也有说过，它们归巢的巢穴，其实是人工做的，方便保护和做研究用。
现场因为不让拍照，所以没有任何企鹅的照片了。于是，我们买了些明信片，在入口处有很多选择，还可以找留学生哥哥给盖企鹅章，我们就蹭着他盖了好多个。当然除了明信片，还有不少企鹅纪念品可以买。
还有一种体型大一些的黄眼企鹅（上图是明信片翻拍），算是它们的表亲。但不同的是这种黄眼企鹅的数量越来越少，算是频危动物了。它们是纯粹野生的，在附近不远处的黄眼企鹅栖息地能看到它们的身影，它们会在下午日落之前归巢给幼崽喂食。同样也不能发出声音和拍照什么的，会惊扰到它们。最好的观看方式是拿个望远镜，远远的看。
其实我好奇，为什么保护中心不保护频危的黄眼企鹅呢？这个问题我直接问了接待我们的留学生哥哥。他说他也不知道，他只是打工的，额，好吧。
评论
摩拉基大圆石67篇游记中提到
奥马鲁沿着海岸往南走，大概40公里左右，有一个叫做摩拉基（Moeraki）的小渔村。Moeraki的意思是令人昏睡的天空，呵呵，这名字好。
这里最出名的是有一堆大圆石，散乱的分布在海滩上，来这里最好的时间应该是日出日落的时候。
我们那天没有去成。一个是因为看企鹅去了，时间都是傍晚有冲突。另一个原因是因为那天阴天，就算去了也看不到日落。于是两者之间，我们还是选择了看企鹅归巢。
不过摩拉基大圆石的美丽日落我们买了张明信片来观赏一下。
附 奥马鲁的住宿信息
289米德维旅店
289 Midway Motel
289 Thames Street, 9400 Oamaru, NZ
公寓，一间卧室 / 不含早餐
NZ$ 160 /晚（约RMB 776）
这家住宿挺便宜的，很多张床。外面的厅很大，也放了张大床，里面的房间也不小，放了三张床。所以我们一人霸了一张床之余，还剩一张床。
不过其他各种设施就一般了，档次比起其他地方都要略逊，但还算比较干净啦。我们只是住一个晚上，没所谓啦。
主人家看起来蛮朴实的样子。
评论
10月09日（Day09）
｜17 慢一点，女孩们
｜时间点：10月09日（Day09）
｜关键词：超速罚款/皇后镇
驾驶线路 奥马鲁 - 皇后镇
Slow down, girls, slow down......
面前的警察蜀黍，不停地和我们重复着这句话。说实话，真的不知道他从哪里钻出来的，果然是中土世界的人啊。
话说那天，我们从奥马鲁出发，前往皇后镇。
最最开始定的行程原本是要经过达尼丁，绕到几乎是南岛最南端的因弗卡吉尔（Invercargill），然后去蒂阿瑙（Te Anau）和米尔福德峡湾（Milford Sound），最后才到到皇后镇。当然这个行程并不是要一天之内完成，这不可能。
我曾一度非常憧憬，都说从蒂阿瑙到米尔福德峡湾的这一段路（SH94）非常迷人。对一个视觉性动物来说，诱惑无疑是巨大的，我非常想去。只不过，这一段路全长虽然不算太长，但不容易开，来回大约要6个小时。如果走走停停拍拍的话，估计得耗进去更长时间，基本上一整天都在开车。于是，被同行的两位朋友“嫌弃”并以开车太累的理由无情地否决了。另外还有一个原因就是，据说米尔福德峡湾晴天较少，总是雨雾蒙蒙的。对于这两个理由，我表示只能表示无奈的妥协并接受。
所以，砍了整个这段行程，我们如今就变成直接从奥马鲁开往皇后镇了。
这段距离，算起来也不算短，大概300公里，导航显示需要3个半小时。所幸的是，这一早的天气还算是不错，蓝天之下的美景无处不在。为了避免疲倦，我们中途换着人开车。
在接近皇后镇的时候，我的这位同行朋友刚刚换到驾驶位没多久。手握着方向盘，一路风光正好，一路无人无车，油门踩得无比爽啊。结果不知道从哪里冒出来一部警车跟着我们，示意我们靠边停。
真的就是突然冒出来的！
要知道这一路都是蛮荒旷野，一眼就能看到头的。
不过，警察蜀黍还是很nice的。
我们停好车之后，坐在车子里等。很快他就走了过来，见到我们是三个女生且齐刷刷可怜巴巴一脸无辜地望着他，态度尤其和蔼可亲。他检查了开车朋友的证件，驾驶证和翻译件，然后不停的忠告我们要Slow down, girls, slow down......并不紧不慢地记录着一些信息，甚至回到他的车上倒腾一轮拿了些什么后又走回来。
接下来，他给了我们一张卡片，上面写着罚款金额，罚单号。还有简单的指引和交罚款的网址（
www.police.govt.nz/pay）。事后我们回酒店，打开网址，填上一些基本信息，比如罚单号和简单的个人资料，然后输入信用卡资料就可以扣罚款了。要注意的是，信用卡只能是visa或者master，银联肯定是不行的。
整个过程并不复杂，不过这场经历的确警醒了我们。我那位朋友再也不敢超速了，那怕一路没车没人，也不敢再超过100。就像我上文一再强调过的，出国自驾，交通规则一定一定要遵守！反正，不管有没有摄像头和警察，都不要超速！也不要有任何侥幸心理！
现场被抓开罚单就是这样的过程和处理方法。如果是被摄像头拍照的，就不大清楚了，不过应该租车公司会联系并告知具体该怎么做的。
最后，再啰嗦一句，网上也同样看到不少人在皇后镇附近被查到超速罚款，所以在来到皇后镇及周边时一定要尤其小心。
评论
｜18 守望深蓝
｜时间点：10月09日（Day09）
｜关键词：皇后镇/ Wakatipu /瓦卡蒂普湖
在警察蜀黍的目光注视下，我们发动了车子小心的开着。很快，我们便来到了皇后镇。
先去了住宿的地方把东西放了下来，然后她们想去商业街逛街买东西了，自然结果便是，分头行动。毕竟对我来说，Lake Wakatipu的湖光山色才是我所心之向往的。
来到皇后镇的第一天，万里碧空，白云悠悠，天气依然好得不像话。
胡乱吃了点东西，我沿着酒店前面的马路往下走。这是一条倾斜的下坡路，路的尽头便是我所念叨的Wakatipu的湖边。
无可否认，我是一个有着深蓝情结的人。从小便向往大海，长大后更是年年都要去不同地方的海岛看海，甚至在此次新西兰回来之后一个月，我还上了一艘远洋豪华邮轮，去了南太平洋深处走了46天，看尽了各种各样形态的大海。
自然，眼前的Wakatipu并不是海，然而和之前湛蓝的Lake Tekapo比起来，它却有着更像海洋一般的深蓝色。
我走到坡路的尽头，在一张木质长椅上坐了下来。
我看着眼前这一池深蓝。
阳光下微风袭来，轻柔地吹起了我的长发，草地和树木散发着不易察觉的淡淡清香。不远处的对岸，立着一排排墨色的大树，或密或疏。还有隐约可见的山峦，被小面积白色冰川覆盖着。
附近几乎没有人，除了偶尔经过的车子和屈指可数的骑行者。眼前的一切，就像是私有领地一般，我可以全权主宰并肆意妄为地窥视和占有它的所有美好。
与Lake Tekapo和Lake Pukaki一样，Lake Wakatipu其实也很大，并不仅仅只是眼前这一方湖水。事实上，整个皇后镇，也不过只是在它的一个角落上。它的形状有点是像一个闪电的符号，就像是一颗闪电状的深蓝宝石，镶嵌在新西兰南岛南部的巍巍群山之中。Wakatipu的湖水异常的纯净，排名世界第二。它的纯度高达99.9%，是可以直接取来饮用的。
旁边有一条石头堆出来的路，往下直接通往湖边。我踩着一块块石头，顺着走了下去。
湖边有着数不尽的碎石子，我沿着湖的轮廓，随意的走着。
我执念的深蓝色，就在我身旁流淌。和大海的汹涌不一样，它平和而宁静。没有任何遮挡的天空，倒映着它更为深邃晶莹。
站在逆光里，似乎总会被镀上柔柔的光芒。
我漫步到不远处的另一边，这儿有一些大树，摇曳着也许青绿也许微黄的叶子。
地上还有掉落的若干枝叶，在注定的衰败之前，依然努力绽放着最后的美丽。
整整一个下午，我守望在这里，守望着这片深蓝。
补充说明
皇后镇就是整个依靠着Wakatipu湖边的。比如在皇后镇的商业街，也是在湖边。事实上后来我也去了，尽管都是湖边，但那里却人多到不行，人声嘈杂。我还是更爱下午待着的这里，清清静静，真正的美景总是在人群之外的。当然，喜欢热闹和夜生活的人，自然会更喜欢商业街这里。青菜萝卜，各有所好啦。
附 皇后镇的住宿信息
景苑套房&公寓酒店
Garden Court Suites & Apartments
41 Frankton Road, 9300 Queenstown, NZ
公寓式酒店，一间卧室 / 不含早餐
NZ$ 795 /3晚（约RMB 3,854）
由于取消了一些行程，所以我们在皇后镇的时间变得多起来了，我们将会在这里连着呆三个晚上。
这家是一家公寓式酒店，实际上沿着马路边的一整排别墅。每间别墅有两层，分别分配给不同的客人。我们就入住了其中某间别墅的下面这层，所以我们还有个小院子，可以坐着晒太阳看星星什么的。
院子里的小花
公寓有一个厅一个房间，装修风格很时尚，也很干净。并且整体面积还算蛮大，我们在厅里加了张床，也没有觉得太挤。有开放式厨房，可以煮东西。浴室也比较大，两个人一起用一面镜子化妆也不会挤。毕竟要连住三个晚上，这里总体来说，还算是比较舒适的。只是，真的忘了在室内拍图了。
我最喜欢的是它的位置，尽管不是推开窗子就能看到湖景的那种房间。但是只要出门走一小段路，就能到湖边，并且是非常宁静的湖边，而不是人群都涌去的那头。晚上也能去拍星星，至少不用担心会有许多人打着让人崩溃的手电来回走动。对我来说，这是最赞的一点。
整个途中的住宿，除了Tekapo那栋别墅外，我个人最喜欢的就是这家了。
评论
｜19 深夜的肥猫
｜时间点：10月09日（Day09）
｜关键词：皇后镇/ Wakatipu /瓦卡蒂普湖/银河/星空
临近傍晚，我慢慢地走上坡路回到酒店，却惊觉没有钥匙。说实话我也饿了，于是和朋友们联系，决定过去找她们。
尽管作为南岛最发达的城市之一，皇后镇其实本身并算太大。从酒店到商业街的确有着一定的距离，但步行过去也不过十来分钟的样子。我打开了手机导航，跟着走。
春天的皇后镇，街头路边，都是花儿。
接近目的地的时候，走上了一条小径，灿烂的春花撒娇似的拦在我的前面，像娇滴滴的美人儿。
暮色中，邂逅了教堂的剪影。
商业街人来人往，异常热闹。这里其实不能算大，不过却各种店铺应有尽有。奢侈品店、免税店、药房、保健品店、手信纪念品店、餐厅、咖啡馆、酒吧、超市。。。。。。所有城市里应该有的，这里似乎都有。
我来到了临湖的一侧，有许多人坐在湖边，聊天的，野餐的，看风景的，逗鸟儿的，吹风的。我站了一会，感受着人群的喧闹。
回到酒店后，深蓝夜幕已然悄悄落下，缀着漫天繁星。我顾不上休息一会，把自己包裹得严实一点，赶紧扛了脚架便又往湖边走去。
湖边比下午更加宁静，连偶尔往来的车辆和骑行者都不见踪影，只有几盏路灯散漫地发出微弱的黄光。我小心翼翼地，从那条石头路朝下面的湖边走去。
这应该算是来新西兰这么多天，天气最好的一个晚上了。无遮无挡，万里无云，星辰闪烁。不过用肉眼看，银河依然微弱难辨。
坦白说，对天文并不太专业的我，也确实不太搞得懂如何分辨银河的方位。手机也下过专门的app，并不太会用。我觉得最管用的，还是莫过于各个方向都试着拍一下，自然就知道了。
很快，我就知道，银河就在湖的正对面。斜斜地从黝黑的山顶升起来，横跨了整个天空。对我来说，这样一个方位还算满意。
无比安静的夜里，无比安静的湖边，我不停地各个角度拍着，也拍下了几段延时。我拍得似乎很尽兴，唯一遗憾的是，银河的正下方没有雪山。
恢弘神秘的天河，似乎是这个晚上我脑子里唯一的念想。在这个星空下的深蓝色湖边，我所有的情绪和感动，无法言语，只能和自己分享。手机早被我忽视了许久，平日里对它的依赖和仰仗，在如此壮美的星空面前，便会忘掉。
我甚至忘掉了自己，忘掉了时间。
我不知我看了多久拍了多久，但我记得有不少流星划过，而我总忘了许愿。
提示我自己存在感的，是一只巨大的肥猫。当我察觉到脚边有什么东西在软软地蹭我的时候，我看到了两只大大圆圆溜溜的眼睛。
猫眼睛。
我的小心脏狂跳了一下，差点就要被吓出来。我下意识的往旁边连跳了好几步。两只巨大的眼睛依然一动不动地瞪着我，而眼睛之下，是一个肥硕的身体，大概是黑色或者，至少是深色的毛色，我记不太清了。
强压着害怕的情绪，我往四周看了一下。早习惯了黑暗的我的视线中，没有看到有其他的猫，或者动物，或者人。我勇敢地回头和它对望着，它似乎觉得无趣，便竖着高傲的尾巴走开了。我小心地挪回我的脚架旁，把正敬业拍着延时的相机摁停。
肥猫没有走远，在不远坐了下来，依然盯着我看，似乎在控诉我霸占了它的地盘。好，我走。不过这么好的天气，我可不舍得就这么回去睡觉。我走到了不远处，又架起了脚架。
肥猫站了起来，但没有跟过来。它就在附近游走着，偶尔看一看我，似乎并没有太多的恶意。而我，继续拍着，偶尔也看一看身形巨大的它。有那么一瞬间觉得，我俩达成了一种精神上的默契。这星空下的感动，只有它能懂。
凉如水的夜，凉透了我的发与肤，但有着它远远的相伴，似乎便也不那么寂寞了。
评论
10月10日（Day10）
｜20 漫步云端
｜时间点：10月10日（Day10）
｜关键词：皇后镇/高空跳伞/蹦极/高空秋千
这是让人充满期待的一天。
我们提前在网上预订的高空跳伞（Skydive），便是今天。这可是我人生愿望清单中的一项。尽管前一天的晚上，和我的灵魂伙伴大肥猫一起追银河导致睡眠严重不足，但还是早早地爬了起来。早餐惯例在公寓自行解决，如果不吃东西，我担心待会儿会晕。
按照约定的时间，我们准时来到了预定的跳伞公司NZone的门店，里面有会讲中文的工作人员。根据指引，我们来到一个小房间里，一边坐着等，一边翻阅着关于拍摄套餐的介绍。呵呵，依然是有中文的，而旁边陆续到来的客人，也大部分是国人。选好了需要的拍摄套餐，告诉工作人员即可。房间里客人到齐之后，便有另外的工作人员过来讲解注意事项。比如身子要弯成笨那那（香蕉）的样子，诸如此类的。
随后，一行人上了门口停着的一辆面包车。路盲如我自然是分不清行驶的方向到底是东南还是西北，只能感觉一路上山，弯弯绕绕。没过多久，我们便来到了他家在山里的跳伞基地。
天空褪去了昨日明媚的颜色，取而代之的是覆上了一层薄薄的云。幸运的是，并没有下雨，而这是我们事前最担心的事情，否则今日的行程可能会被取消，或者延期。
基地看起来还蛮大，有大块大块绿油油的草坪，还有可供休息的café。而我们，则去了穿戴装备的地方。那儿有块黑板，列出了所有人的名字，各自有一个编号。之后，教练们会凭着编号找到他们要带的相应客人。
我的教练是一个很健硕的中年金发男人，话不多，感觉酷酷的。而我的跟拍摄影师，则是个不折不扣的大帅哥，笑容和话语都很温柔。如今的我一边回忆着写一边重度花痴又犯了。整个过程中，他俩便是我的superman。
教练给我选了相应size的衣服和头盔目镜，指点着我穿好。衣服是连体衣，即便是最小的size，我这个短腿小个子看起来也像是偷穿大人的衣服。而后他看着我披散的头发，很有耐性地又拿了一个发圈过来，这画面实在太和谐。穿戴整齐后，我的摄影师拉着我去拍视频，他写了一堆问题让我对镜头说。看着他的笑容，我那小心脏啊，结结巴巴地说了些什么根本就不记得。
不远处的停机坪，小小的直升机像只乖巧的小鸟儿。我们按照编号顺序排队走了上去。我走在最后一个，意味着我将是最靠近舱门的人，也意味着我将是今天第一个跳的人。认知到这个，我似乎也并不紧张。机舱里，教练和摄影师依然跟着我，一前一后地坐着。一路上，帅帅摄影师时不时的回头，帮我拍个照录个视频什么的。
飞机一路盘升，山峦大地在脚下掠过。我看着窗外，有种说不出来的感动和期待，完全没有一丁点儿之前设想到的心跳停顿紧张害怕和恐惧。身后的教练开始了准备工作，将我和他身上的装备紧紧绑在了一起，并一再确认各种细节。前方的摄影师看着我笑，似在给我鼓励。
一万五千英尺的高空，舱门打开，呼呼的风瞬间灌了进来。我挪到了门边，把脚跨了出去。教练大叔稍稍用力，我们便一同以自由落体的速度往下极速坠去。
风很大，风怎么能这么大呢？不过下坠的感觉好过瘾，真的好过瘾！就让我一直这么坠下去吧。这是我当时的内心独白，我到现在还记得很清楚。
速度似乎越来越快，眼前的景象似模糊又清晰，耳边的风声大到不行，我能感觉我的脸都被吹变形了。但这些一点都不重要，重要的是，我爱上了这种像飞一样下坠的快感，我似乎有点上瘾。
持续了多久我确实分辨不清，似不太短，又似不太长。之后回去查看资料说明，据说是一分钟。不过，这空中的一分钟，的确不太像一分钟。
教练打开了伞，我们慢慢停止了下坠。一直在旁跟拍的摄影师也飞了过来，握住了我的手，似是对我的赞赏。而后他又离开一段距离，继续着他的工作。
教练把我的目镜摘下，风声依然很大，但我的视线开始清晰了起来。后来在视频里，我看到自己不停地到处看着，并且喃喃地自言自语，太美了，真的太美了。我猜，在空中的那个我，早已脑袋空白而词穷。
我们就这样悬浮于空中，教练时不时带着我转动一下角度。像极了于空中的一场舞蹈，节奏松散而随意。我张开了双臂，像鸟儿一样，俯瞰着这片壮美的辽阔大地，碧蓝湖泊嵌于皑皑雪峰之中，幽谧绝美，自由无言。
眼前的一切如同我突然闯入的一个巨大幻境，那样不真实。时间早已被我忘却，不知天上人间，今夕何夕。
待我回过神来，教练已经带着我，回到基地安全着陆。
补充说明
关于高空跳伞
高空跳伞（Skydive），实际上是双人跳伞。如上文所说，整个过程有教练陪同，和自己零距离绑在一块一起跳。如果购买了摄影服务，那么还会有另一名摄影摄像师，全程陪同跟拍。
一开始跨出舱门的时候是自由落体状态，一分钟后，教练会操作打开降落伞，而后便在悬停在空中看风景了，大概会有5分钟时间。因为教练一起跳，所以并不需要有任何担心，至少我自己整个过程中，一点儿的害怕都没有。
跳伞的高度可以选择，我们这次选的是最高的15,000英尺（大约4,500米），有60秒的自由落体时间。另外也可以选择12,000英尺（大约36,00米）或者9,000英尺（大约2,700米），自由落体时间相对会短一点。
不过，15,000只是在NZone可选择的最高。全新西兰跳伞高度最高的不是在皇后镇，而是在弗朗兹·约瑟夫，有18,000英尺。
跳伞对身体素质的要求不是很高，只要没有什么重大疾病，尤其是心脏方面的，体重不超过100公斤即可。年龄也没有限制，连老人家和小孩子都可以跳的。朋友们之前担心的隐形眼镜，貌似也没有关系。服装也没有特别要求，但不要太单薄，尽管外面会穿上他们的战袍，但空中风大啊。另外一定要注意鞋子，不要穿那种容易脱落的，否则鞋子从空中掉下去就不好了。跳完之后，我自己没什么不良反应，她们俩一个表示有一点晕，另一个一切如常。
摄影摄像也可以有几个档次选择，有近距离的（gopro戴在教练手上，拍出来都是大头照），也有大场景的（摄影摄像师跟拍），会提供照片和视频，还可以选择是否打印，这些主要都根据自己的需要来买了。所有这些配套的拍摄，都是去到现场跳伞之前才能买的，提前网上购买的费用不包含这些。跳完之后的当天，就能在网上通过密码直接看到照片，第二天他们会提供U盘，盘内包含所有的视频和照片，还会有一张证书。
此行我们是在NZone公司跳的，他们的官网是
http://www.nzoneskydive.co.nz/language/zh-cn/home
但是票不在官网买的，便宜一些，当然也可以去新西兰旅游局官网看看，除了NZone，也有别家或其他地方的高空跳伞可以选择，在北岛也有的。
http://www.newzealand.com/cn/skydiving
关于跳伞的一些常见问题和疑问，可以参考
http://www.nzoneskydive.co.nz/language/zh-cn/tandem-skydive/faqs
关于蹦极
除了高空跳伞，还想说说蹦极。
说到极限运动，排第一位的我总觉得非蹦极莫属。曾经也有陪过朋友去澳门跳，尽管这次新西兰并没有去，但指不定哪天我还是会去跳一次呢。
新西兰皇后镇，便是蹦极的发源地，这里有几处地方可以选择蹦极，比如134米的内维斯（Nevis Bungy）、43米的卡瓦劳（Kawarau Bungy）和可以夜间蹦极的Ledge Bungy。和澳门塔蹦极一样，它们都属于AJ Hackett集团旗下。
除了皇后镇之外，在南岛的怀奥河和哈特山也有，而北岛的话，则可以去奥克兰天空塔、罗托鲁阿、陶波等地。体验的区别主要在于高度和景观不同啦。
蹦极的预订，可以上新西兰旅游局网站或者某宝。
新西兰旅游局关于蹦极的介绍，及预定链接
http://www.newzealand.com/cn/bungy
关于高空秋千
同样也是在皇后镇的内维斯，还可以尝试高空秋千（Nevis Swing），这是世界上最大的秋千。
从山谷这头荡到山谷那头，想想都顿时觉得神经兴奋血脉喷张起来。反正我下一次一定要去尝试，时速据说高达120公里。我网上看过视频，但是视频地址我没有保存，有兴趣的朋友可以搜一下。
除此之外，皇后镇还有许多极限运动的玩乐项目可供选择，上文其实也有说到。此次同行的某朋友就特别想去开直升机和滑雪。
评论
｜21 寂寂阿罗敦
｜时间点：10月10日（Day10）
｜关键词：箭镇/阿罗敦/Arrowtown
驾驶线路 皇后镇 - 箭镇（阿罗敦）
评论
箭镇18篇游记中提到
将人生愿望清单上的一项划去后，心情倍好的人去吃了个日餐庆祝了一下。不过餐厅名字却忘了，就在商业街，NZone附近没多远。老板娘和她的帅儿子（我猜的，应该是她儿子吧）一看就是日本裔，笑容好好，服务好好。出品也还可以，但分量比较大。隔壁桌的女孩碰巧便是和我们一起上飞机去跳伞的，顺便打了个招呼。
吃罢午餐，我们决定前往箭镇（Arrowtown），音译的叫法是阿罗敦。其实，我更喜欢后面这个名字。
阿罗敦，离皇后镇并不远，大概只有20多公里的距离。这是一个小镇，和皇后镇类似，它们都是在19世纪中的时候被发现有黄金。于是，吸引了许多人前来淘金，其中当然也有华人，这两个地方便变成了名副其实的淘金小镇。
我们很快驱车来到这里。
小镇很小，连最中心的街道也很冷清，只有寥寥数人，完全不似皇后镇的游客如织熙熙攘攘。街道两旁，还保存着若干淘金时代的建筑。
这里有个著名的景点，Chinese Settlement，能够看到当年来自中国的淘金者的生活状况。不过我们并没有去，只随性地在小镇上走着。
这儿最吸引我的，是曾经看过的关于它的照片。连天的秋色，诱惑着我。不过如今，我亲身来到这里的时候，这座小镇，却布满了春的颜色。
房屋前，街道边，或花红似火，或灿若烟霞，被包裹在无尽的深深绿意之中。
矮墙底，大树下，小草茂盛生长，被修剪得整整齐齐。
这个天气又开阴沉的下午，我一直漫步在无边的春色里。
随意走到一片小树林前，总觉得此处似曾相识。
回来之后，对秋色还是恋恋不忘的我，生生将某些照片P成了秋天的颜色。待我下次真正秋天去的时候得好好验证一下，它是否便是这般模样。
晚餐也是在这里解决的。
小镇主街的转角处，有一家叫做The Fork and Tap的复古酒吧。
点餐是在吧台点的，我点的主食是一份猪肉汉堡，味道还不错，分量很足，还有好多薯条。不过肉有些肥，只好挑着吃了。朋友们点的鳕鱼什么的貌似很赞。
更让我难忘的，是这里复古的装饰氛围。如果不开车的话，可以来点小酒，喝到微醺。眼前人们围坐着聊天，耳边音符流淌，时光仿佛瞬间回拨了好些年。
评论
10月11日（Day11）
｜22 暴雨天堂
｜时间点：10月11日（Day11）
｜关键词：格林诺奇/皇后镇/牛扒
驾驶线路 皇后镇 - 格林诺奇
这里的天气呀，就像个磨人的小妖精。前儿晴，昨儿阴，今儿索性就下起雨来了。总之就是一个不漏，轮番上阵。
但我们还是异常庆幸，昨儿去了跳伞。如果定的是今天，可能就得取消了。不过想想今天的行程安排，顿时又庆幸不起来了。吃罢早餐，我们还是决定去碰碰运气。
今儿的打算是，一路前往格林诺奇和天堂牧场Paradise。
从雨中的皇后镇出来，沿着Wakatipu的湖边往北开。一路依然是盘山公路，弯曲环旋。路程长度算起来并不算远，但是盘山路上也不能开的太快。更悲催的是，雨越来越大，越来越密。
雨刮疯狂地摆动起来了，对抗着暴雨。
我们的心也跟着摆动了起来，暗暗祈祷着这风雨能像之前那样说走就走。但是很显然，老天爷并不这么想。在暴雨滂沱中，我们抵达了格林诺奇。
这是一个位于Wakatipu湖最北端的一个巴掌大的小镇。
有好几条著名的徒步路线的起点就在这里附近，比如路特本步道（Routeburn Track）、绿石步道（Greenstone Track）、里斯达特步道（Rees-Dart Track）等等。有时间的话，徒步穿行于这些隐匿于高大山峰中的步道上，能看到天堂般的美景，高山湖泊雨林山谷河流就在身旁，一路相随。小镇的附近，还可以找到骑马、皮划艇、喷射快艇之类的活动。
雨势没有停止的趋势，四周一片昏暗。
我们停在了中心商店（Glenorchy Information Centre & Store）的门口，犹豫了一下，决定进去一边逛一边等。商店不大，有着许多精致的货品，各种种类都有，分门别类地整齐码放着。吸引我的是一些手工的首饰制品和已经配好的有着各种疗效的香薰精油，当然还有漂亮的明信片（上面两图便是翻拍）。而最终，我把它们收入了囊中，变成了战利品。当然，战利品还包括一块巧克力蛋糕和一杯热巧克力，它们为我的身体补充了能量。话说，我是有多喜欢巧克力啊？
暴雨就是不停，我们差不多已经绝望了。这样的趋势，我们不可能再继续前行往Paradise了，那段路据说不好走，尤其恶劣天气下，我们不想冒这个险。
Paradise，是位于格林诺奇北部15公里处的山谷里的一个小牧场。通往它的这段路虽然不好走，全是碎石，但去过的人们都说那儿风景绝美如画。指环王便有在这段路取景的，尽管我不是影迷，但还是蛮希望身临其境的去看看。
这个愿望，最终还是达不成了。
等了许久，看不见希望的我们，决定沿原路返回到同样雨也没有停的皇后镇。
这一天剩下的时间，便是冒着雨在皇后镇商业街里胡窜乱逛，一家家店磨蹭着时间。结果便是败家无数，不提也罢。不过，上文攻略篇里有提到的那个大药房，还是蛮值得推荐的。
然后寄了一堆明信片。
其中和某闺蜜一起寄了张给另一位朋友的，猜猜这两个自画像哪个是我？嘿嘿，友情提示，自然是最最霸气侧漏的那个了。
晚餐时分，我们去了附近一家叫做Jervois Steak House的高大上餐厅，吃高大上的牛扒。这家出品真的是很赞，不管是主食牛排，还是饭后甜点。
忘了怎么找到的，手机查询还是街头偶遇，反正就是去了。于是，成为了我们此行评价最高的一家餐厅，也是唯一一家给了小费的餐厅。关于这家餐厅，攻略部分其实也已经有过详细说明了，这里就不再重复了。
不过此时我的眼前，似乎又浮现出那个帅哥服务生的可爱笑容，以及他给我们耐心讲解牛的各个部位和肉质口感的温柔样子。
不行，我得去喝杯水，清醒清醒。
评论
10月12日（Day12）
｜23 纯白一梦
｜时间点：10月12日（Day12）
｜关键词：皇后镇/Lake Hayes/皇冠山脉公路/Crown Range Rd
驾驶线路 皇后镇 - 皇冠山脉公路 - 瓦纳卡
皇后镇的这几天，有阳光满满，有阴雨绵绵，有宁静独处，有疯癫购物，有一偿心愿，有失望而回。
而离去的这个早上，它又给了我们一个surprise，一个大大的surprise。当我们推开落地门，昨夜突如其来的一场雪，让整个皇后镇融化在了一片纯白色里。一夜之间，我们竟从春天穿越回了冬天。
从皇后镇到瓦纳卡（Wanaka）大概70公里的路程，途中会经过皇冠山脉。我们设好导航，在一路白色中前行。出了皇后镇没多远，便进入盘山公路。
天色有些灰暗，远方的雪峰山峦被裹在云雾里，看不太真切。飞机从上划过，渐渐划出了我的镜头。Wakatipu的湖水失去了光泽，变成暗哑的灰色。
我又趴在车窗上，贪婪地看着窗外不断后退的灰白萧瑟。眼前的画面，清冷而阴郁，似是一场像模像样的略带伤感的告别。
离皇后镇越来越远，阴郁天色却不知不觉已悄然褪却，渐渐迎来了蓝天白云。
来到Lake Hayes，忍不住停了下来。
眼前小小的湖泊，像一面光滑的镜子倒映着晴空白云和被雪包裹覆盖的山峦，几只小鸟在上面快活地飞舞盘旋。又像是散发着柔和光泽的蓝玉带，温柔地拂过一方雪山。
我们在雪地里胡乱地走着，仿佛漫步在某位仙子的领地里，在一个银装素裹的秘境中。
路上偶遇了童趣的雪人。
Where r u from? 有人突然问我。
China. 我愣了一下回答道。
But u look like Japanese.
……
好吧，第N次被认错了，我有这么象岛国人吗？我心里嘀咕着，并顺便让他给我拍个照。不过，当我拿回相机回放的时候，心头万般无奈啊，拜托能把焦点对准一点么大哥？
念念不舍中，我们还是上了车，继续往前走。
雪，并没有在白日里再度降临，而渐暖的阳光让这个冰雪造就的世界并不寒冷，就像一场有温度的幻象。
刚进入皇冠山脉公路时急弯特别多
这段盘山公路急弯特别多，我们小心翼翼地驾驶着。
脚下的皇冠山脉公路（Crown Range Rd），是新西兰海拔最高的公路，也是一条著名的观景公路。
我们飞驰在这条蜿蜒的公路上，很快来到了制高点，Crown Range Summit。在观景台处，停好了车
这场毫无征兆的雪，一夜之间染白了大地山峦。
皇冠山脉淹没在了一片纯白色里，云雾就在身旁纠缠缭绕。它们将远方的雪山连接了过来，似乎千百年来便是这般模样。旷古荒凉的圣洁山岳，聚成了眼前这一片纯色的苍凉净土。
我们穿行其间，或跑或跳。满目纯净空灵，云烟氤氲，就像误入了一场执念已久的纯白之梦，而我真的不愿醒来。
收起
评论
｜24 蓝湖孤树
｜时间点：10月12日（Day12）
｜关键词：瓦纳卡/Wanaka/树
旅途的第十二天，我们做了一场纯白色的梦。
走着走着，梦的颜色却变成了蓝色。
中午时分，抵达了今天的目的地，瓦纳卡（Wanaka）。这也是一个临湖的小镇，车子随便停靠的街边有着一溜餐厅酒吧，看起来都还不错。我们进了其中一家，叫做Lake Bar，解决了午餐。出品还算可以，分量很足，我们都吃得很饱。
评论
瓦纳卡湖79篇游记中提到
午后的阳光暖洋洋的，我们来到了湖边。
新西兰果然是个多雪山湖泊的国度。
Lake Wanaka，也是一条狭长形状的湖，和右边的姐妹湖Lake Hawea比邻而居，它们都源自于纯净的冰川融水。两个湖都坐落于巍峨的南阿尔卑斯山脉东麓，坐落于雪山环绕之中，湖水之间山峦相隔。我们到达的小镇，便位于Lake Wanaka的最南端。
湖水无比的清透纯净，颜色和Lake Tekapo的很像。晴好的阳光下，流淌着温柔的湛蓝粼光。湖边铺满了细碎的小石子，我一步一个坑地踩了上去。
尽管一路走来，看尽许多湖泊，然而眼前这一汪蓝色的湖水，依然让我流连不已。大抵美好事物，便是如此。我们在湖边或走或停，或眺望远方的雪山。眼前的一切，如同曾经关于岁月的假设，静谧而美好。
鸭子们慢吞吞地游过，偶尔也上岸玩耍嬉闹一番。年轻的情侣手牵着手，一起看看着这世间的美好。年迈的夫妇，带着心爱的狗狗，在湖边惬意地散步。
湖边有不少大树，形态各异，如同高矮肥瘦的卫士。风吹过来，垂下的枝叶像风铃一样，互相碰撞。大树下的人们，悠闲地享受着太阳的温度。偶有骑行者车队，从岸边经过。远处春花正盛，红了枝头。
我索性找了个石头坐了下来，对着湖水发呆，不想动弹。梦幻色泽的湖水，有着不规则的纹路。阳光洒下了点点光斑，在湖面之上闪耀浮游。如果我是一滴水，我愿奋身投入这样一池晶莹，如果我是一片叶子，我便默默守在岸边悄悄凝望。
时间缓慢地流过，缓慢得我都几乎觉察不到。
她们说要去找那棵孤树。
是呀，来这里怎么能不去看看那棵大名鼎鼎的孤树呢？我们沿着湖岸往左一直走。尽头处，看到了它。比我想象中的，小了太多。
小小的树儿，倾斜地立在水中。身影如此单薄，仿佛被风一吹便会倒下似的。我不知道它在这里呆了多久，看起来就像千百年来便固守在此一样那么的理所当然。
无疑它是摄影界的宠儿，无论晨昏，都有许多长枪短炮对着它。我看过太多关于它的作品，它在四季的样子，我都记得。
然而眼前的它，当颜色褪尽，却分明有着一种盛名之下阅尽繁华的深深孤寂。人来人往，都不过只是它的过客。
经年累月的伫立，陪伴着它的，始终只有脚下的粼粼湖水，与风雪山月，与暮云晨曦。
补充说明
Lake Wanaka不远处，有一座烫斗山（Mt Iron）。从84号公路边的停车场开始，便有一条步道（Mt Iron Trail），沿着一直走便可以登顶。在山顶上，可以俯瞰整个小镇和瓦纳卡湖。这条步道并不长，来回差不多2个小时。
如果想更震撼的体验，可以走一走Roys Peak Track。步道始于距离Wanaka小镇不远的Mt Roy山脚，整个过程来回大概5小时。登上山顶后，也可以俯瞰整个小镇和瓦纳卡湖。时间够的话，可以尝试一下。
我们没有去，一是因为要集体行动，二是因为懒，只想看着湖水懒洋洋地晒太阳。
另外，如果不是非得住皇后镇，其实Wanaka住久一点也是个不错的选择，这里更为宁静安逸，没有那么多城市的喧闹。这里有不少看起来很赞的酒店公寓，可以多比较选择一下。而且Wanaka也有极限户外的项目可以参加，比如我们在皇后镇尝试过的高空跳伞，还可以滑雪徒步什么的。对了，还有我朋友心心念念的开飞机，只是我们在这里停留的时间太短，不然就考虑去试试啦。
再说说晚餐。
晚餐是在一家叫做FRANCESCA'S ITALIAN KITCHEN的意大利餐厅吃的，餐厅虽然不是太大，但是感觉还蛮高大上的，出品相当不错。
我们点了意粉、pizza等等一起share，吃得很满足。
再补一张午餐在Lake Bar的图片。
附 瓦纳卡的住宿信息
瓦纳卡之缘公寓式酒店
Wanaka Edge Apartments
13 Plantation Road, 9305 Wanaka, NZ
公寓式酒店，两间卧室 / 不含早餐
NZ$ 180 /晚（约RMB 869）
有两间房，不用加床，这对我们来说很赞。装修风格很现代，很干净。厅还算比较大，长形的，沙发很舒服，还有一个大大的餐桌。有开放式厨房，厨具都还比较齐全。
房间并没有什么山景湖景，当然我们白天也不可能呆在房间里欣赏风景。事实上，我们只在这里住一个晚上而已。不过大家最后感觉都蛮好的。而且，相比皇后镇的住宿，价格还是蛮有优势的。
酒店有停车场，离湖边距离1公里左右，走路就能到。不过我们是开车去的，还是因为懒。
收起
评论
10月13/14日（Day13/14）
｜25 止步冰川
｜时间点：10月13/14日（Day13/14）
｜关键词：福克斯/Fox/冰川徒步
驾驶线路 瓦纳卡 - 福克斯
又是一个磨蹭的早上，晚晚的才不情不愿地爬起来。
理论上，今儿一早应该去附近的烫斗山或者Roys Peak Track走一走。不过我的身体又开始不争气起来，只想坐着不动。
她俩又跑去逛街了，我便一个人呆坐着看湖晒太阳。
阳光的温度依然暖暖的，不过比起昨天，风稍稍大了点，但也不是不能接受。我一边看着湖水一边想，若是从此余生里每日都能看山看水晒太阳，那该是多么幸福的一件事。不过这样的幸福，又好像有点奢侈。又或许是，幸福其实本来很简单，只是城市里的我们喜欢把它搞得有点儿复杂。
发够了傻，胡乱吃了点东西，也是时候和Wanaka道别了。
评论
福克斯冰河32篇游记中提到
我们继续着旅程，下一站，福克斯（Fox）。
在新西兰南岛的西海岸，有一对著名的姐妹冰川，相隔很近的弗朗兹·约瑟夫冰川（Franz Josef Glacier）和福克斯冰川（Fox Glacier）。
弗朗兹·约瑟夫冰川有着一个凄美的传说，女孩的爱人从山顶跌落而亡，她悲伤的泪水汹涌而出，凝结成了晶莹的冰川。弗朗兹·约瑟夫冰川的毛利名字的意思便是，雪崩女孩之泪。和弗朗兹·约瑟夫冰川比起来，福克斯冰川规模要小一些，而且更加的宁静。
这两个地方，都有徒步的步道可以前往近距离观看冰川，但是徒步往返的时间和难易程度，都会受到天气的影响。在恶劣天气下，可能会比较危险。
当然，这里也有各种类型的极限运动项目可以选择。比如我们这次提前在网上就预订好的坐直升机俯瞰加冰川徒步。再比如在这里也高空跳伞，而在弗朗兹·约瑟夫，跳伞的高度更是可以高达1万8千英尺，据说是全新西兰最高。比我们在皇后镇的1万5足足高出了3000英尺，并且还可以在空中俯瞰南阿尔卑斯山脉的最高峰，库克山。
说起来，库克山和福克斯或弗朗兹·约瑟夫的地理位置非常近。这也是为什么在这里跳伞能俯瞰库克山，也是为什么我们接下来住在Fox时却能够远眺到库克山的原因。
从福克斯到库克山，往南绕行的线路
从福克斯到库克山，往北绕行的线路
但是从福克斯或者弗朗兹·约瑟夫到库克山之间并没有直接的公路相连，毕竟横跨南阿尔卑斯山的最高峰去修一条公路，这个难度太大。所以如果要从福克斯或者弗朗兹·约瑟夫往来库克山，要么就坐直升机直接飞过去，如果要走陆路，只能绕个大圈了。往南绕的话，就像我们一样，走Wanaka。往北绕也是可以的，但是就要绕到更远的路程了。
从Wanaka到Fox，不到300公里的路程，依然在群山之中穿行。身体的不适，时不时的昏睡，让我对这段路几乎没有任何印象。不过事后听朋友们说，尽管天气不大好，但路上有些风景还是蛮壮观震撼的，其中还有段路能看到海。但一路都要很小心地开，常常都是盘山公路，有时尤其陡峭。
大概三四个小时后到达Fox时，已近傍晚。
天色阴沉，且飘着小雨。这样的天气，真真让人揪心啊。祈求老天保佑，明日一定要好起来，我们可是要坐直升机上冰川徒步的。
很遗憾，老天一定没有听到我们的祈祷。又或者，我们不够虔诚。第二天的早上，坏天气依旧，昏沉中裹挟着雨水，天地再一次失去了颜色。
我们还是如约来到了约定出发的地点，如预料中的被告知需要等待。
们一边等一边吃点东西，肚子可不能饿着。
然后，也不知等了多久，天气却一直不见好转。直到最终，工作人员告诉我们，冰川徒步取消了，可以改期，或者会退款给我们。不幸的是，已是旅途尾声，我们没有多余的时间等待了，明天按计划便要回基督城。这一场旅途，注定与冰川无缘。
想想还是蛮难过，也怪我们太笃定。如果之前在库克山的时候有报类似的项目就好了。也罢，留个遗憾给下次来多找一个借口吧。
补充说明
一直很向往冰的世界，也算我心中一个特别的执着吧。之前在别处其实是有过冰川徒步体验的，近距离触碰那个冰蓝色的宏大梦境，实在是妙不可言，运气好的话，还能见到冰洞。所以，也非常期待在新西兰的如画景致中能再次感受。
我们这次定的在福克斯（Fox）的冰川徒步，出发前一度非常期待。项目内容包含坐直升机上俯瞰奇幻大地冰川和海岸线并在冰川深处着陆，然后在冰面上走走停停。
冰川并不是平地，而是起起伏伏沟壑纵横。但是基础的冰川徒步并不会很困难，掌握点技巧就能在冰面上安全的活动了。行走的时候稍稍屈膝，用点力把冰爪砸进冰面，增加行走的摩擦。
上冰川的话，要穿戴好防寒的衣服（但也不用太厚，走着走着会热的）以及选择合适的徒步鞋，如果鞋子不合适也可以在徒步公司租用合适的徒步鞋。另外，上到冰川后向导会指引我们绑好冰爪，并每人配备冰镐，仔细听他说明使用方法，这玩意很多时候可以充当拐杖。
除了冰川徒步，还有一些别的选择。比如身体体能好的话，可以选择难度更大的攀冰，在垂直的冰崖攀爬，体验肯定更为刺激，但是一定要注意安全，听从向导的指示。如果想更轻松一点，甚至小朋友都能体验的，可以坐直升机俯瞰冰川后选择雪山着陆。
这些项目在官网上可以预定，网址列在下面。
弗朗兹·约瑟夫冰川项目预定
http://www.franzjosefglacier.com/home-zh-cn
http://chinese.airsafaris.co.nz
福克斯冰川项目预定
http://chinese.foxguides.co.nz
库克山冰川项目预定
http://www.glacierexplorers.com/glacier
高空跳伞
www.skydivefranz.co.nz（弗朗兹·约瑟夫，最高1万8英尺）
www.skydivefox.co.nz（福克斯，最高1万6英尺）
附 福克斯的住宿信息
库克山景汽车旅馆
Mt Cook View Motel
203 Cook Flat Road, 7859 Fox Glacier, NZ
公寓，一间卧室 / 不含早餐
NZ$ 150 /晚（约RMB 727）
Fox是一个很小的镇子，我们的住宿就是在一个农庄里。屋子外面就是草地，能看到牛牛，当然如同它的名字般，远远的也的确能看到库克山顶。只是我们入住的天气不大好，库克山若隐若现了（图片实在很渣）。
房间还算比较大，在外面的厅里加了床后，活动空间还是很大。但设施比不上其他地方，暖气不够暖，要坐在电暖气前。
最要命的是，洗手间的水龙头是分开流出冷水和热水，而不是那种可以混合起来并可以调节水温的。所以洗脸的话很可怕，要不冷死，要不烫死。还好冲凉的地方和厨房的水龙头不是这样，是可以混合的。所以，我们洗漱都在厨房的那个水池进行的。
原本我们打算这里住两晚，后来临时改了，只住了一个晚上。
评论
｜26 躲藏的镜子
｜时间点：10月14日（Day14）
｜关键词：马瑟森湖/热带雨林
驾驶线路 福克斯 - 马瑟森湖
评论
马瑟森湖7篇游记中提到
冰川没有希望了，我们决定去附近的马瑟森湖（Lake Matheson）转转。从Fox过来很近，大概也就几分钟的车程，我们在停车场把车子停好。
入口处的路牌，有着相关介绍和路线指引。
它告诉我们，我们即将穿行古老的热带雨林，到达著名的马瑟森湖。它将高耸的南阿尔卑斯山镜面反射倒映在湖中，就像一块大大的宝石。
马瑟森湖，同样源自于冰川融水。一万多年前，福克斯冰川在地质作用下，在与世隔绝的茂密的远古森林之中，形成了一汪清澈如镜的湖水。
前方出现了一座长长的浮桥，下面是条缓缓流过的河流。河水的颜色有点深，我们穿行了过去。
沿着步道继续往前走，两旁参天的高大树木包围着我们。光线从树林顶部的空隙处漏了下来，打亮了阴暗的小径。这便是传说中的古老的热带雨林了。
我们在绿意盎然的原始森林中穿行，用力呼吸着空气中弥漫的巨量新鲜负离子。这段路不算短，也没有其他游人，密林之中分外安静，路边的一些树木上还有着标识和介绍。
在似乎看不到尽头的行走中，马瑟森湖就这么突然出现了。
森林的出口便是一个观景台。
尽管蓝天白云竟然令人惊喜地乍现，然而湖面早被风吹出了重重的波纹，无法消散。远方的南阿尔卑斯山隐匿在了厚云围裹之中，看不到一丁点儿的雪顶。
湖水的颜色没有想象中的清澈，被略微的灰暗取而代之。传说中的镜面反射，只存在于观景台这指示牌里的图像中。
又一个遗憾。
我努力回忆着曾看过的别人的大作，那样震撼的影像和面前真真实实的它，似乎完全无关。天气，真的是太重要了。
我们沿着湖走着，感受着这短暂难得的晴好和拂面而来的风。
尽管“镜湖”的镜子躲藏了起来，但身处这样一方山水之中，依然让我们感觉无比的自由惬意，散漫美好。而这样一种感觉，在旅途的尾声尤显珍贵。
补充说明
马瑟森湖，绕行一圈的话，需要一个半小时，中途会经过好几个观景台。但是因为湖水没有任何倒影，和之前的那些湖比起来，看起来实在过于普通了。所以，我们也没有太大的动力走完整个湖了，只走了其中一段。
另一个原因是，因为天气突然好了一下，我们心里念叨着赶紧回去看看冰川徒步是不是可以去了。于是，我们又开车回去问。但是很遗憾，回去之后，天气又马上阴沉了下来，雨点也跟着来了。所以，这一天的冰川徒步和马瑟森湖都留下了不小的遗憾。
尽管我一向觉得阴雨天也有阴雨天的苍凉美感，有时还更能显出天地的大气恢弘。但对于这种一定要靠天晴才能够好好玩耍的项目或景点，不得不说，天气实在不能更重要！
不过，每次旅途不都是这样？又有谁能保证能百分之一百按照计划进行呢？总会有各种各样我们并不希望发生的状况会真实的发生。
还是那句，随遇而安就好。
评论
｜27 翻越南阿尔卑斯
｜时间点：10月14日（Day14）
｜关键词：福克斯/基督城/高山观景列车
驾驶线路 福克斯 - 基督城
大概下午3点多，我们回到了住宿的地方。尽管天色昏沉，但时间并不算晚。我们做了一个决定，现在，立刻，马上，立即开车回基督城。
原本的计划是今晚继续住在fox，明天一早才回。但是今天的计划几乎泡汤，既然有多出来的时间，那不如早点回基督城，明日里还可以有时间在基督城或者附近闲散地逛逛。
就这么决定，我们立即出发。
这段路并不短，大概有400多公里的距离。因为从西岸到东岸，要翻越南阿尔卑斯山脉，而公路并不是按照直线距离修的。事实上，我们必须沿着西岸的海岸线一路往北绕行，很长一段距离后才折向往东，穿越亚瑟山口，才能一路直去基督城。
之前也有查过攻略，这段路少说也要耗上五六个小时，毕竟要翻山越岭，注定不会好开。但从西往东翻越南阿尔卑斯山脉的这后半段所走的73号公路，是新西兰著名的观景公路。也是我之前心心念念想坐的高山观景列车TranzAlpine号所走的线路，而这可是新西兰最美的一条火车观景线路。当然火车和汽车公路不可能完全重合，但大致差不多。
当然，如果按照原定计划明天再走的话，可以有整个白天的时间来穿行并欣赏这段路上的美景。然而天气状况，依然是我们所无法预料的，也有可能比今日更糟糕，路况将更难开。而明日还必须要准时赶飞机，我们最终决定还是提前一天走比较保险。
尽管如此，对于这一路沿途的景色我多少还是有着小小期待的。我们打足精神，轮番换人，一路小心驾驶。
天气像个傲娇的小公主，一时晴一时阴，我们早就习以为常了。
我们经过了原始的海岸丛林原野山谷，在回归城市之前，我贪婪地再看这最后一眼。
天色越来越差，越来越暗。夜幕和浓雾似乎同时降临，盘山路的急弯也异常的多。前方的能见度极低，我们不由得放慢了车速。
一路上，几乎没有见到别的车。雨点打在车窗上，两边黑乎乎的影子往后不停倒退，分不清到底是什么。暮色浓重，整个氛围显得有些诡异，而脚下似乎临着悬崖，我们不敢大意半分。这段路开了许久，最终豁然开朗。
晚上10点左右，抵达了我们的终点，基督城。
补充说明
新西兰也是有火车的。
不过，这里的火车主要的功能是观景玩耍，而不是传统意义上的从某地到某地的一种运输方式。上文所说的TranzAlpine号就是新西兰其中一条最著名的高山观景列车。事实上，新西兰一共四条火车线路，它们都是由Kiwi Rail运营着的。
下文会在备忘录中会列出新西兰四条火车线路的详细说明。
附 基督城的住宿信息
阿尔卡拉汽车旅馆
Alcala Motor Lodge
100 Sherborne Street, St Albans, Edgeware, 8014 Christchurch, NZ
公寓，一间卧室 / 不含早餐
NZ$ 145 /晚（约RMB 702）
因为行程改动，我们临时定的一家住宿，入住的时侯已经很晚了。
但是这家Motel比之前刚到基督城的那家要好一些，房间和厅都宽敞许多。厅里也有放一张大床，完全不会拥挤。开放式厨房什么的，设施都很齐全。浴室也比较大，很干净。只是，图片只拍了一个小角落，凑合着看吧。
尤其暖气很足，要知道前一个晚上在Fox的那家暖气真是太不给力了。
尽管只住了一个晚上，不过睡得很舒服，翻山越岭的疲惫很快就消除了。
评论
10月15日（Day15）
｜28 废墟与巧克力
｜时间点：10月15日（Day15）
｜关键词：基督城/大教堂广场/手信
飞行线路 基督城 - 奥克兰
旅途进入了最后的倒计时，天气却突然变得友善起来。
不用赶着开车的我们，睡了一个大懒觉才爬起来。推开窗子一看，这蓝蓝的天啊，这白白的云啊，赶紧地洗漱出门，可不要辜负了这最后的好天气。
评论
大教堂广场17篇游记中提到
我们在市中心把车停了下来，四周游荡着。
我们来到了基督城大教堂广场（Cathedral Square）。
数年前的两次地震，让这块区域伤痕累累，尤其是作为标志性建筑的基督城大教堂沦为了一片废墟。这座大教堂建于1881年，是一座有着100多年历史的哥特式建筑。经历了两次地震的磨难，只有塔身下半部分残存了下来，之后更是被宣布将被停用和拆除。而大教堂广场附近的其他建筑，也损毁相当严重。
眼前残存的大教堂，被钢筋包围住，就像一个缠着绷带被判晚期的可怜病人，让人唏嘘不已。我们可能只有从网络搜到的照片，才能一窥它往日的风光。
庆幸的是，经历了浩劫之后，如今的基督城已在慢慢恢复。
评论
哈格利公园10篇游记中提到
信步又走到了海格利公园（Hagley Park）。这个公园非常大，位于城市的西部，面积达到165公顷，雅芳河从中间弯弯曲曲地穿过。
我们随意地走着，没有目的。偶尔见到长凳也停下来坐一坐，发发呆。这儿绿树成荫，叶子在阳光里闪着光，不少人在这里渡过着他们的休闲时光。人们看上去安逸快乐，他们在此散步，聊天，跑步，还有骑着单车。晴好阳光下，一切看起来都是那么的生机勃勃富有活力。而我也似乎被他们感染，即将离去的淡淡忧伤，被眼前的一片明媚所掩盖。
几乎没有拍什么照片，我们像本地人一样，只尽情地享受着眼前的暖暖春光与和煦的风。
午后我们去了Westfield Riccarton，一家购物中心。准备在离去之前，不能免俗的买点手信之类的小东西。
习惯了日日与自然美景相守的我们，很快又融入回了城市的繁华之中。我惯例买了杯热巧克力，游魂般地在商场里胡乱走着。许多精致的货品，一度也让我流连。但一想到行李的额度，还是打消了念头。当然，小声一点的说，主要原因其实还是荷包余额严重不足。
我买了两本英文小说，我发誓，买的是时候的确是立下重誓，一定要好好的看，那时我对提升我的英文水平指日可待充满了无限希望。而且，全场半价买一送一，我有什么理由不买或者只买一本呢？不过，这两本书后来的作用，还是主要用于在机场傻傻候机时的催眠。
我还买了一堆各种口味各种牌子的巧克力、咖啡和其他零食，在著名的PAK'nSAVE里。话说当时购物篮重得都快提不动了，我也分外好奇自己为何不找个推车？
临近傍晚的基督城机场里，我的行李悲惨的超重了。只好把买的这堆巧克力什么的拿出来，沉沉的一大袋子提在了手上。自助托运机器旁的航司工作人员，见到我满头大汗搞出来的减重后的大箱子依然还是比额定的23公斤重了1公斤多，她也很nice的对我笑着说，It's ok。
安检口的女人是白人，上了点年纪。见我提着一大袋巧克力走过来，她的脸上瞬间露出来异常和蔼可亲的笑容。她开始和我详细讨论起巧克力来。
她说，PAK'nSAVE的巧克力就是比别处便宜，种类也很多，我表示赞同。她问我最喜欢什么味道，我说黑巧克力。她更高兴了，她说她也是，当然还有橙子味的也非常好吃，她非常喜欢这两种口味。。。。。。打开了话匣子的她，似乎停不了口。我只好一个劲地点头，表示赞同，表示无比无比地赞同。
事实上，如果不是为了赶飞机，我真想和她多聊一会。哦，不，听她多聊一会巧克力，毕竟谁叫我是这么一个吃什么东西都首选巧克力味道的脑残级别的巧克力爱好者呢。
然而我知道更重要的是，善意又有趣的人，总是旅途中额外的恩赐，即便只是匆匆擦肩而过，我却一定会将ta们记在心里一辈子。
评论
10月16日（Day16）
｜29 回到原点
｜时间点：10月16日（Day16）
｜关键词：奥克兰机场/悉尼机场/香港机场
飞行线路 奥克兰 - 悉尼
飞行线路 悉尼 - 香港
经过了一个多小时的飞行，在黑夜中，我们从南岛回到了北岛，这个旅途开始的地方。
离回程的国际航班，还有好几个小时，航司柜台还没有工作人员出现，可以给我们办理check in手续
感觉腿伤累累啊，都是搬箱子蹭到的
我们在奥克兰机场里游来荡去，但没进安检之前也似乎没什么可逛的。我买的英文书发挥了极大的作用。我拿出来，看了没两页，不知所云之余，还倒在了机场的长凳子上半梦半醒。
后来，朋友给我买了杯热巧克力和玛芬，这漫漫长夜才终于熬见了曙光。
凌晨时分，我们终于从新西兰的边检大叔身边走过，正式宣告了旅途结束踏上归程。
澳航的飞机带着我们再一次经过了悉尼。顺便落地扫了点货的我，在后一程的航班上又沉沉睡了过去。
睡梦中，跨过了时差，跨过了赤道，跨过了半个地球。
又一个傍晚时分，香港熟悉依旧的潮热空气，迎接了我们的归来。离岸区和她们道了声别，我转头便买好了回程的船票。惯例在太平洋咖啡里拿了一块芝士蛋糕和热巧克力，每次旅途的终点都是它们陪伴着我，等船回家。
就像一个圆圈，走着走着，我们便又回到了原点。
评论
｜尾声
旅途中，有阳光有风雨，有惊喜有失望。
一切都应该被坦然接受。
若要问我，到底是顺时针好还是逆时针好？
其实都好。
所谓的最精华，并不只是人云亦云。
总有惊喜会不按常理出牌。
排名高下从来都毫无意义。
关键在于它的美，是否刚好是你所爱。
坦白说，这趟旅途，算不得完满。
自由散漫随心随意，且夹杂若干遗憾。
但我异常珍惜，只属于我的，
这些真实存在过的美丽。
南十字星下，
无关尘世的纷纷扰扰。
我感恩能遇见，
这个风雨与阳光交错的纯净国度，新西兰。
评论
备忘录
备忘
作为一次时间有限的旅途，我们不可能什么都去尝试。但是，有些并没有亲身体验过的项目内容，我也在事前查过一些资料做过功课的。那就在这个备忘录里大致上写一下，仅供大家参考吧，也当作给自己下次出行的备忘录之一吧。
评论
｜观景列车线路
尽管地广人稀，但作为发达国家，新西兰的各项旅行设施相当完善。在新西兰旅行，除了自驾之外，还有许多种交通方式可以选择，飞机、火车、轮渡、长途汽车等等。
新西兰的火车，不仅仅是一种交通方式，它更主要的功能其实是观景。其中跨越南阿尔卑斯山脉的TranzAlpine号，是新西兰其中一条最著名的高山观景列车。
新西兰一共四条火车线路，如上图。
它们都是由Kiwi Rail运营着。
01
Northern Explorer
这条线路位于北岛，北起奥克兰（Auckland），南至惠灵顿（Wellington），纵向连接北岛两端，经过多个北岛城镇。途中会穿过壮美的汤加里罗国家公园，见证火山遗迹、田野与森林。这条线路也是新西兰运营最久的火车线路。
官网线路说明
https://www.greatjourneysofnz.co.nz/cn/northern-explorer
02
Capital Connection
这条线路位于北岛，实际上是Northern Explorer的其中一段，往返于惠灵顿和北帕默斯顿（Palmerston North）。这条线路只在工作日开放。
官网线路说明
https://www.greatjourneysofnz.co ... /capital-connection
03
Coastal Pacific
这条线路位于南岛，往返于南岛的皮克顿（Picton）和基督城（Christchurch）之间，沿着太平洋海岸线，中途经过凯库拉（Kaikoura）和坎特伯雷平原，一路有海浪与高山相随。
官网线路说明
https://www.greatjourneysofnz.co.nz/cn/coastal-pacific
04
TranzAlpine
这条线路位于南岛，是世界上著名的高山观景列车线路，也是上文所说的新西兰最出色的一条火车线路。
它从南岛东岸的基督城（Christchurch），经过亚瑟山口（Authur’s Pass）直达西岸的格雷茅斯（Greymouth），全程223多公里，约3个小时车程。它横跨了整个南岛，穿越南阿尔卑斯山脉，一路会经过风景如画的峡谷河流冰川岩石森林悬崖。为了方便乘客观景拍照，火车上还有一节全开式的露天车厢，不过据说风很大。
官网线路说明
tranzalpine">https://www.greatjourneysofnz.co.nz/cn/tranzalpine
Kiwi Rail官网及订票
www.greatjourneysofnz.co.nz
火车车票的购买方式有几种，可以在以上官网上订票，也可以在车站直接购买，还可以在旅行社或者游客信息中心iSite购买。
另外，火车也是有套票可以选择的，规定时间内不限次数的搭乘，并且还包括南北岛之间的轮渡，但是套票至少要提前24小时预订。具体详情可以查看官网，每条线路里面均有fare type说明。
火车票费用不算低，如果是多人自驾share费用的确会划算许多，不过景观和体验不一样啦，有时间和预算的话，还是值得尝试的。
评论
｜南北岛之间的轮渡
Interislander
新西兰的南北岛之间，隔了一个库克海峡，而穿越其中的轮渡将两个岛屿相连。
Interislander，便是这样一条轮渡航线。它往返于北岛的惠灵顿（Wellington）和南岛的皮克顿（Picton），全长92公里，耗时3个多小时。它号称全球最美的观光轮渡，将带着它的乘客揽尽库克海峡两岸的绝美风光。
轮渡连接了两个岛屿，也相当于连接了两岛之间的火车线路（以及汽车线路），将南北岛连接了起来。
官网线路说明
https://www.greatjourneysofnz.co.nz/cn/interislander
评论
｜长途汽车交通
如果不想开车，也是可以搭乘长途汽车的。
在新西兰，长途汽车遍布全国各地，各地往来之间非常方便。不仅可以往来南北岛的最远端，还可以到达一些徒步步道的起点或者终点。
Inter City是新西兰主要的长途汽车公司。
官网网址如下（可以查询和预定车票，还有一些day tour）
www.intercity.co.nz
其中有条观光线路Newmans Coach Lines，穿梭于皇后镇基督城及西岸的冰川地区
https://www.intercity.co.nz/newmans-coachlines
旺季时建议最好提前预订。
另外，如果要去的地方较多的话，建议购买套票，比分别买肯定更为划算，套票有效期一般是12个月。Inter City就提供了多种套票可供选择。
Flexipass
其中的一种套票，可以随时上下车，还可以过轮渡，穿过库克海峡，来往于南北岛。它主要按照旅游时间计费，最短的15小时，最长的60小时，还可以延长时间并充值。相关页面如下
https://www.intercity.co.nz/bus-pass/flexipass
Travelpass
提供多种固定行程的套票，包括北岛和南岛的。
https://www.intercity.co.nz/bus-pass/travelpass
汽车上面都有免费的wifi，适合手机不离手的现代人啊。。。。
评论
｜经典的徒步线路
各种原因吧，这一次行程中并没有安排徒步，不过事先还是有做过功课的。
新西兰有着众多的徒步步道，其中为人熟知的有米尔福德步道、希菲步道等等。作为成熟的旅行地，在新西兰徒步基本上是安全的，当然还是得路上小心。这些路线上的各种设施还算完善，人们可以提前预定住宿营地，而这些营地都有基本生活设施，保障人们可以安心的在此休息，恢复体力，亲近自然。
新西兰徒步的旺季在夏季，也就是每年的12月至次年1月下旬。这个时候日照时间长，天气温暖，在户外活动所面临的各项风险也相应的大大降低。当然旺季人多总是不争的事实，在哪里都避免不了。如果想避开旺季，那么10-11月或着2-3月也是不错的选择。至于冬天，也就是6-8月的时候，尽管冬季的风景份外诱人，但还是不建议进行徒步。天气带来的危险因素总是未知的，比如万一遇到大雪封山或者雪崩什么的，毕竟安全因素总是远行在外的我们需要放在第一位考量的。并且到了冬天，路上的部分营地设施也会关闭。其实，不管什么季节，出发去徒步前，一定要提前查好相关的步道资料以及天气情况。
这些徒步步道的难易程度各不相同。有些可以被轻松通过，甚至都不需要专门的装备和鞋子，普通人都可以尝试。但有些难度较大的，可能更适合有经验有专业设备的专业徒步者们。选择尝试哪个级别的徒步，还是要结合自身的经验和体能来考虑。当然另一个需要考虑的就是时长。有些步道一天之内可以来回，有些则需要数天时间才能走完。
9大著名的徒步路线
新西兰有官方钦定的9大著名徒步路线，称为Great Walks。不过因为知名度高，在夏天旺季的时候，可能来此徒步的人相对较多，那么也可以选择一些相对小众的路线去尝试。
9大徒步路线图，来自新西兰环境保护部官网
http://www.doc.govt.nz/parks-and ... ramping/great-walks
阿贝尔·塔斯曼海边步道（Abel Tasman Coast Track）
希菲步道（Heaphy Track）
凯普勒步道（Kepler Track）
怀卡里莫阿纳湖步道（Lake Waikaremoana Track）
米尔福德步道（Mildford Track）
拉基乌拉步道（Rakiura Track）
路特本步道（Routeburn Track）
汤加里罗北环路步道（Tongariro Northern Circuit）
旺阿努伊之旅（Whanganui Journey）
以上这9大步道，都基本上需要2-4天的时间才能完全走完，不过难度都不算太高。前往徒步之前，需要购买徒步通票（Great Walk Tickets），通票包含住宿或露营的费用。
徒步及住宿营地预定网址
www.greatwalks.co.nz
夏季时建议尽早预定。
可单日往返的徒步路线
除了9大徒步路线，其实在北岛和南岛还有一些其他步道，难度和需时各不相同，不过大都需要数日。但也有些是可以单日来回的，比如北岛的汤加里罗越山步道（Tongariro Alpine Crossing）和朗伊图图岛山峰步道（Rangitoto Island Summit）。并且它们难度也不算太高，非常适合一般的旅行者进行尝试。这两条步道沿路，都可以见到火山熔岩遗迹和火山口，还有湖泊等等。
最长徒步步道
这是一条长约3000公里的步道，纵跨了南北岛从最北端雷音格角（Cape Reinga）一直延伸到最南端布拉夫（Bluff）。它的名字叫，蒂阿拉罗阿步道（Te Araroa）。能走完这条步道全程的人，一定都是神！！！
关于此步道的详细信息，可以查看官网
www.teararoa.org.nz
徒步旅行指南
http://www.doc.govt.nz/Documents ... ck-list-chinese.pdf
此说明来自新西兰环境保护部官网，有多种语言可以选择，其中便贴心的包括咱们能看懂的简体中文版PDF，直接点上面的链接便可以下载。
特别说明两点。
请随身带走所有的垃圾。
请不要污染水源。
更多关于徒步的信息，可以参考以下网站
新西兰环境保护部
www.doc.govt.nz
综合各类资讯，包括天气和徒步步道信息
booking.doc.govt.nz
可以预定营地小屋
新西兰旅游局
http://www.newzealand.com/cn/walking-and-hiking
徒步路线介绍和预订
Freewalks
www.freewalks.nz
南北岛各个步道的详细介绍，包括长度、难易程度、需时和地图等，非常推荐
Tramping New Zealand
www.trampingnz.com
步道信息查阅
新西兰地图
www.topomap.co.nz
New Zealand Mountain Safety Council
www.mountainsafety.org.nz
徒步装备及安全技巧
环保露营
freedomcamping.org
露营相关信息说明
评论
全文完
END
理一些照片，码若干文字，剪几段视频。串起途中各种零碎的光影与记忆，人与事，苍白与感悟，欢欣与痛苦，相聚与别离，让那些看似理应消逝在远方的零光碎片按照自己喜欢的样子重生。当某天我们渐渐老去，将会多么庆幸曾拥有着如此充满力量的人生财富。
这大抵便是我深深迷恋远行的原因之一。
曾有朋友说，读过我关于某些旅途所写的文字，惊讶于与同行的或去过同一地方的ta（们）内心感受是如此截然不同，我只笑笑。“我们带到摄影中去的是所有我们读过的书，看过的电影，听过的音乐，爱过的人。” 对于一场行走，我觉得也有着近似的异曲同工之妙。
每个人仅是自我意识的载体，带着或与生俱来或被往事烙下的独特印记，或远或近地用自己的特定方式看着听着感受着这个或大或小的世界。
而我，在此写下了一个独一无二的，在我眼底心中阳光与风雨交错的纯净之地，新西兰。
最后，非常非常感谢此次同行的闺蜜，经受住了我如此频繁的骚扰，帮我回忆旅途中的各种细节，帮我补充各种漏拍了的图片。尽管这一路有意外有争执有闹情绪，但还是，感恩有你。
下一个旅程再见。
![SiS001! Board - [第一会所 关闭注册]](images/green001/logo.png){kind=logo}
